В 2018 году, когда я переехала в Грузию и стала активно проводить экскурсии, у меня в голове мелькала мысль «интересно, как выглядят эти места без туристов?».
Ну, можно сказать, накаркала :)
Вот уже больше года Грузия практически в туристической изоляции, сначала были отменены рейсы с Россией из-а политических неурядиц. А теперь, вследствии Великого карантина и вовсе все границы на замке.
Прогулками по пустынному Тбилиси я уже успела вдоволь насладиться, а вот в древнюю столицу Иберии, Мцхету, мы с подругой решили прогуляться впервые.
Краткая историческая справка:
Мцхета — один из древнейших городов Грузии, первая столица Иберийского царства. Старше Тбилиси почти на 1000 лет — первые упоминания о Мцхета датируются 5м веком до н.э.
По преданию город Мцхета основал Мхетос — сын Картлоса (надо полагать прародителя Картли /земли грузинской/), Картлос же был потомком Ноя. И удалена Мцхета ровно на 50 лиг от свщенной горы Арарат.
До 5го века н.э. Мцхета была столицей Иберии, ненадолго уступая этот титул городищу Армазисцихе, ныне канувшему в лету, в 462м н.э. году царь Вахтанг 4й Горгасали основал город Тбилиси, а после его смерти царь Арчил окончательно перенес столицу в Тифлис.
В 7м веке, после нашествия арабов на Иберию Мцхета пришла в упадок, и ее активное восстановление к жизни началось ишь в прошлом веке.
Сейчас город насчитывает около 7500 душ населения, и является туристическим и духовным центром страны.
Увиденным я была не то, что удивлена, но вполне даже ошарашена.
Старый город, который был полон торговцев сувенирами, зазывал на катер и в кафе — опустел. Настолько опустел, что за 200 метров от парковки до храма нам встретилась только одна живая душа — нищенка, которая не теряла надежды на подаяние в опустевшем городе.
Кафедральный собор Светицховели был обласкан вниманием прихожан. На территории находился, наверное, с десяток человек.
Краткая историческая справка:
После распятия Христа, когда римские солдаты «продавали его вещи на сувениры» — хитон Христа достался еврею Элиосу, который принес его в Мцхету, своей сестре Сидонии.
Сидония же, взяв в руки святыню от избытка чувств и известии о смерти спасителя сама испустила дух, так и не выпустив хитон. Столь крепко она его сжимала, что высвободить из ее рук тряпицу не смогли, так и похоронили их вместе.
Спустя много лет вырос на том месте огромный ливанский кедр.
А в 4м веке, когда святая Нино принесла в Грузию христианство, на том месте, где сейчас возвышается храм Джвари, был установлен первый поклонный крест, и в водах Куры Иберия приняла религию Христа, у царя Мириана встал вопрос: где же выбрать место для первой церкви.
Вспомнили люди, что похоронена здесь Сидония с Христовым хитоном.
Было принято решение — кедр спилить и распустить его на столбы, из коих и сложить храм. Когда же спилили кедр, строители столкнулись с тем, что один столб никак не становился на место. И тогда молитвами святая Нино водрузила столб на уготованный ему постамент, однако столб воспарил над ним и стал мироточить.
И вспомнили люди, что и раньше, у этого дерева исцелялись птицы и звери, да и человеку было облегчение.
Потому и назван этот храм — «Свети-Цховели», что переводится Столб Животворящий.
Могу сказать, что мы вдоволь погуляли по пустынному двору, полюбовались лягушками в разбитых квеври, поиграли с улитками, коих в изобилии водилось в траве у гранатовых деревьев.
Величественный храм выглядел удивленным: куда пропали шум и суета, всегда царившие в нем?
В обычные дни тут шумели гиды, группы организованных туристов, подгруппы неорганизованных туристов… В церковно лавке вечная очередь против нынешнего запустения теперь кажется чем-то невозможным и даже немыслимым.
Мы прошлись по двору. Порадовались тому, что несмотря на утренний дождь не отказались от поездки, и теперь гулять не жарко и приятно.
Меня очень тянуло в сам храм. Никогда еще я не видела его без людей.
Огромный лик Христа встречает нас на входе. Вот он — разговор с Богом.
Я показала подруге тайные ходы в перекрытиях, и купель, где были крещены наследники царского рода Багратиони.
Ни души не было у каменной сени, под которой скрыты остатки животворящего Кедра, а так же могила святой Сидонии, что сжимает с неистовой силой хитон Христа.
Мы обнаружили, что знаменитая фреска собора, где Иисус изображен в круге зодиакальных знаков подвергается «реставрации», точнее, «очищению от штукатурки» все новых фрагментов.
Краткая историческая справка:
Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, как же получилось что на одном изображении оказался Иисус, апостолы и зодиакальный круг.
Наиболее логичная версия, что таким образом «примирялся» процесс перехода от язычества, зороастризма, к христианству. По принципу «тех 12, этих 12, просто назвали теперь по-другому». Выглядит версия стройной, на фоне того факта, что многие христианские храмы, например, знаменитая Гергетская троица, строились на месте языческих капищ, чтобы люди привычными тропами приходили к символам новой веры.
Без толп туристов мне наконец-то удалось рассмотреть могильные плиты Багратионов, и я заметила интересную особенность:
Я давно знала, что слева от центрального алтаря захоронен Георгий 12, сын Ираклия 2-го, последний царь Картли-Кахети. Но вот удивительно, что на ближайшей к нему плите надпись, что здесь покоится супруга Царя Георгия 13-го.
Поначалу я подумала, быть может это показалось мне на полустертой могильной плите. Но вот удивление — на соседней плите высечено, что тут покоится сын Царя Георгия 13-го, а рядом еще и дочь… того самого Георгия 13-го.
Мое любопытство оказалось сильнее стыда от моего невежества, и я обратилась к служителю церкви — голубоглазому монаху, следившему в храме за порядком.
Ответ меня поразил: 12-й, 13-й — какая разница? и так и так пишут!
Честно скажу, я настолько поразилась, что у меня даже не осталось фотографий этих могил.
/Позже спросила у всемогущего и всезнающего гугла, и о чудо! «последний царь Грузии Георгий 12й, иногда в литературе именуемый Георгием 13м»/
Выйдя из Светицховели, мы отправились искать сад Мамулашвили — широко известное в узких кругах место :) Сад, который его, ныне покойный, хозяин превратил в произведение искусства.
ОкейГугл нас на место привести не смог, пришлось гуглить в ближайшем магазине.
Нам показали направление, сказали, что сейчас хозяев нет дома, и закидали вопросами — откуда мы взялись?
Сказали, что из Тбилиси.
— А в Тбилиси откуда?
— Живем там.
— Дааа… границы закрыты… — расстроенно протянул старец, показывавший нам дорогу.
-Да, закрыты. Минимум до сентября по самым оптимистичным прогнозам.
В сам сад, как и ожидалось, мы не попали. Лишь немного поснимали через дырочки в ограде — будет повод вернуться еще.
Затем направились туда, «где сливаяся шумят, обнявшись будто две сестры струи Арагвы и Куры» — и сейчас я говорю не про вид от храма Джвари, а именно само слияние рек, которое находится так недалеко от храма Антиохиа.
В этот раз цвета вод разных рек практически не отличались друг от друга. Кафе Флория на берегу — печально позвякивало закрытой калиткой. «Прогулки на катере» тоже не радовали своим отсутствием.
Как ни крути, туристы очень сильно поддерживали экономику страны, особенно таких сугубо туристических мест, как Мцхета. И, конечно, теперь большинство жителей города остаются практически без средств к существованию.
Совсем неподалеку притаился малоизвестный храм Антиохиа.
Церковь, построенная на рубеже 4-5 веков в честь избавления от Персов, и сохранившаяся до наших дней практически без перестроек. Храм, расположенный на прямой линии между Джвари и Светицховели.
Раньше там был заметен очень четкий контраст, тишина и покой, царящие там против суеты в главном храме.
Теперь же умиротворенность Антиохии практически не бросалась в глаза: вся Мцхета пустынна и тиха.
В молельной нише храма по-прежнему находится эмалевая икона руки знаменитого грузинского автора Зураба Церетели. Да-да, он не только великий скульптор, но еще и мастер мозайки (его работами украшено здание бывшего российского посольства на пр. Агмашенебели), а еще мастер росписи эмалью — его икону мне показывали в художественной галерее на Узнадзе, и еще одна — вот в свободном доступе, в Антиохии.
Ни души мы не встретили в этом храме, хотя достоверно известно, что в его монастыре живут три сестры. Но они были в кельях, или заняты работами в саду. И не вышли пообщаться с нежданными посетительницами.
Затем мы покинули Мцхету, пообещав ей обязательно вернуться.
Ведь у меня еще в «хотелках» Шио-мгвимский монастырь, и крепость Бебрисцихе.
На это уже другая история :)
