Индия Места отдыха, достопримечательности

Гималаи. Прогулка по Крыше Мира


Читать чуть меньше 6 минут

Наверно, только те, кто по-настоящему влюблен в горы и готов следовать их зову до конца своих дней, может променять горячие летние пляжи и ласковые морские волны на изнуряющие горные походы. Но и их нужно выбирать с умом и пользой не только для тела, но и для духовного развития. Гималаи часто зовутся Крышей Мира, конечно такое манящее прозвище не смогло пройти мимо моей беспокойной головы. Однако, для того, чтобы прогуляться по ней оказывается не обязательно ехать на Эверест, есть крыши пониже и поближе. Одна из таких удобно расположилась в Индийской Швейцарии — поселке Чопта.

Прибыв на место назначения перед моими глазами предстали местные луга в виде огромной зелёной кляксы, расплывшейся по окружающей территории. Они кормят как людей, так и священных коров. Индия — это такое место, где даже к траве можно обращаться, как к одушевленному предмету. В некоторых местах луга похожи на дорогие персидские ковры, сплетенные вручную мастерами-умельцами. Если повезет, то среди лесов, которые окружают деревеньку, можно наткнуться на кроваво-красные цветки рододендронов. Особенно красивая картина открывается, когда их лепестки устилают ранее протоптанную людьми тропу.

Чопта зажата среди гигантов семитысячников, перекрывающих доступ к мобильной сети и интернету. Полное отсутствие цивилизации и единение с природой, в той форме, в которой создал ее Абсолют — идеальное место для отдыха от повседневной суеты большого города.

В тот день мы приехали прям под самый ливень. Местные говорят, что не бывает ни дня, когда бы на их дома небо не извергло очередную порцию воды. Зато после дождя в окружающее пространство врывается свежесть и яркий запах хвойного леса. От миллионов капель живительной Амриты (нектар бессмертия в Ведических писаниях), кустарники и мелкие деревья прогибаются до самой земли, как будто кланяются в благодарность за Божий дар.

Переждав непогоду, выхожу на улицу, поближе к природе. В воздухе повисла тишина, все звуки ушли вместе с дождем глубоко в почву, а я слышу только как стучит мое сердце, переполненное от волнения. Оно переживает, что разум может не успеть детально зарисовать всю открывающуюся перед глазами картину.

На ближайшей поляне обнаруживается таинственный портал в другие миры. Согласно древнему преданию, пройдя через его середину можно попасть на Райские планеты, но открывается он только тем, кто имеет благочестивую карму. На мне это не сработало, что ж, не зря я отправилась в паломничество по священным местам, хоть очищусь.

Прогуливаясь по влажной траве, неожиданно природа дарит нам очередную порцию Гималайского дождя. Бегу прятаться под многовековой скальный обрубок, который, возможно, откололся от величественных каменных гигантов, что стоят особняком и наращивают свои седые бороды в виде снежных вершин.

Спустя час всю местность обволакивает густым туманом, а издалека тихонько доносится незамысловатая мелодия. Может это небесные Апсары (богини) спустились поприветствовать заблудившегося путника. Вечерний променад продолжается в заброшенной сарайке, где от того же дождя спряталась корова — в индуизме ее зовут матерью Земли и сочетает она в своем теле аж 33 тысячи Богов. Интересно, найдется ли тот, кто сможет их всех перечислить. А вы верите в такие чудеса?

К вечеру небо озаряется красными, желтыми, розовыми и голубыми оттенками, картина преображается: слева, справа, впереди я вижу будто полотна с изящными пейзажами Рериха. Кое-где через белоснежные облака прорываются лучи уходящего за горизонт солнца, и тогда в пейзаж врывается образ летящего дракона, пробудившегося от спячки и встряхнувшего свою толстую кожу с остроконечным панцирем в виде горных лесных массивов. Самое время вспомнить о Шамбале, которую так усердно пытался найти Николай Константинович со своей женой и детьми. А вдруг это все правда, и трехсотлетние йоги, высоченные Атланты, и другие исчезнувшие цивилизации действительно существуют.

Паломничество

Наконец ночь сменяется утром. Я завтракаю в дешевой придорожной кафешке — дхаба, их можно обнаружить на всех гималайских маршрутах. Мой привычный индийский завтрак состоит из досы — острой свежей лепешки, хрустящей на зубах и заправленной размятой картошкой.
Для того, чтобы познакомиться с Гималаями вставать надо всегда очень рано. Во-первых, практически все паломнические дороги длинные и подъем по ним занимает несколько часов. Во-вторых, после 10 утра высоченные пики начинают прикрывать себя облаками и туманом. Поэтому будильник на часах во время всего путешествия был заведен на 4:30.

Завершаю свой завтрак, делясь лепешкой с местным псом, мокрый нос которого минут 5 тычется в мои ноги. «Держи друг, тебе сегодня силы тоже нужны, день только начался». Выливаю остатки чая с лимонным соком в свой термос и выдвигаюсь в сторону паломнической тропы.
(Какие-то ученые из а-ля Нэшнл Джиографик фоткали редкую птицу, название которой я конечно не запомнила, впрочем, я и птицу не смогла разглядеть среди кустов)

Поутру пение птиц вкупе с окружающей тишиной проникает прям под мою кожу, заполняет все клетки организма и окончательно пробуждает сонное тело. Такое оживление необходимо, ведь впереди долгий подъем до храма Тунганатх Мандир, посвященного Лорду Шиве. Это самое высокогорное святилище покровителя Кайлаша, после которого начинается тропа до пика Чандрашиллы, расположенного на высоте в 4 тысячи метров.

Удивительно насколько душа здесь пробуждается от спячки, пропуская через себя космические энергии. Именно в этот момент ощущается теплота в районе темечка и самой верхней чакры. Она начинает вращаться и затягивает в свой ритм остальные энергетические центры моего микрокосмоса. Вдыхая свежую прану, и вглядываясь вдаль Гималайских вершин, я уношусь ввысь, в блаженный полет, на крыльях пролетающей птицы.

Находясь в этом месте сложно объяснить свое состояние словами или фотографией, для полного понимания происходящего — нужно ощутить все это на себе, оказаться среди данного горного пейзажа. Только так можно заметить этот хрустальный и хрупкий мир сотканный из белых снегов, ледовых помостов, распластавшихся среди Гималайских склонов и невольно осознать, что ты — всего лишь мелкая пылинка в гигантской вселенной Абсолюта.
(Виды во время трекинга к храму.)

(Пик Чаукхамба, высота — 7138 метров)

Подъем пешком к храму занял около 4-х часов, а Гималайские пики сопровождали меня всю дорогу, как молчаливые смотрители. Правда есть тут к услугам паломников и муллы, а также корзинные носильщики. С 3100 метров я попала на 3680, и данный путь считается одним из сложнейших среди паломнического путешествия Панч Кедар. Слово «панч» означает «5». Связано оно с частями тела Шивы, проявленными в разных местах Дев Бхуми или Земли Богов. Они остались от быка, в которого тот превратился, дабы изменить свою внешность, пока его искали братья Пандавы. Последние к слову желали пообщаться с ним ради священного напутствия, по настоянию Вьясы, выиграв сражение на Курукшетре. Подробное описание тех событий можно узнать в нетленной «Махабхарате», а для самых ленивых сняли целый сериал (очень интересный).

(Около храма стоят небольшие домики, некоторые вот в таком виде)

(Местный садху)

(Гирлянды из цветов вешаются в качестве подношения.)

В этом храме расположены руки Шивы. Ежегодно им идут поклониться миллионы шиваитов со всей планеты. Тунганатх Мандир окутан благочестивой энергетикой и это то самое место, где сказка становится былью. Кто еще не верит в рассказы о Богах, вам сюда! Зайдя в храм, и получив даршан от местного служителя, отправляюсь дальше, на ту самую Крышу Мира, где по преданиям медитировал сам Господь Рама. Здесь он восстанавливал свои силы, разгромив ужасного демона Равану. Об этом уже говорится в другой ведической книге — «Рамаяна».
(Знаменитый трезубец Шивы и бык Нанди, на ухо которому можно загадать желание)

(Самый высокогорный шиваитский храм Тунганатх Мандир, стоит на 3680м. над уровнем моря)

Еще час подъема по крутому склону и я оказываюсь на четырех тысячах. Здесь я могу дотянуться кончиками пальцев до надвигающихся облачных покрывал. Я успела в аккурат к 10 утра, поэтому смогла насладиться пиками Нандадеви, Чаукхамбы, Кедара и Трисула. Эти 7-митысячные гиганты зажали Чопту в кольцо… Сансары.
(Вот по такому обрыву нужно идти до склона Чандрашиллы)

(Тропа на склоне Чандрашиллы)

Сажусь на край этой природной крыши, закрываю глаза и уношусь вглубь времен, вижу Молочный Океан с кувшином Амриты, вижу Шиву, смотрящего на Парвати, вижу Раму и его возлюбленную Ситу… Сливаясь с окружающей тишиной, впускаю в себя вибрации вселенной и до меня начинают доноситься слова мантры: «Ом Намах Шивайя». Повторяя их, в мою голову приходят мысли — а вдруг Гималаи правда та самая земля обетованная, где скрыта потерянная третья раса, где таится главный секрет нашего существования.
(Небольшой священный уголок, посвященный Раме с его божеством внутри)

(Гуляя по вершине Чандрашиллы, 4000м.)

Если вы чувствуете, что смысл жизни потерян, а депрессия захлестнула вас с головой — отправляйтесь в горы, это дешевле любого психолога, да и о времени посещения не надо договариваться. Правда храм Тунганатх и тропа на Крышу Мира для паломников открыты только с апреля до октября, в зимний период здесь все завалено снегом.

(Шива-лингам — представляет женское и мужское начало)

(Семитысячные красоты)

Приезжать сюда лучше к концу гималайского сезона, так как людей не так много и в гест хаусах, которых тут кот наплакал, есть места, а цена за номер от 250 рупий. Советую сделать как я: приехать в Чопту к обеду, погулять по окрестностям и на следующее утро выйти в паломнический трекинг, тогда можно успеть спуститься к часам 15:00 и до темноты выдвинуться в путь к другим местам. 

21:08
356
RSS
16:22
Вот это гоооры :3
Дааа красота Гималаев завораживает:))