Читать чуть меньше 7 минут

Наблус, он же Шхем — один из деловых и промышленных центров Палестины. Расположен он в 63 км на север от Иерусалима, и является, пожалуй, самым крупным городом в Самарии, подчиняющийся Палестинской администрации. Его население превышает 130 000 человек. В городе находится крупнейший университет Палестины — Аль-Найя. Кроме того, в агломерацию входят несколько спутников, часть из которых — так называемые «лагеря беженцев»: по сути они давно уже стали городами, но юридически и политически нередко именуются именно так. 

Религиозное разнообразие в прошлом кануло в лету, и сейчас город стал практически монорелигиозным: почти всё население, кроме 400 самаритян, исповедуют ислам. Христианского населения в городе последнее время насчитывалось 650 семей, из которых 70 — православные, 30 — католики и 30 англикане. Все они сосредоточены в одном районе города — Рафидья. В городе расположены 17 мечетей, многие их которых построены еще в 15 веке и ранее. Есть самаритянская синагога и церковь Святого Иустина Мученика (Justin the Martyr), храм Фотинии Самаритянки, монастырь «Колодец Якова». 

Наблусом он называется потому, что в арабском языке нет буквы П. Поэтому, латинское название, Flavia Neapolis — Неаполь Флавиев, сокращенно просто — Неаполь, произнести на родном языке современного местного населения просто невозможно. Так Неаполь трансформировался в Наблус. Однако под своё название арабы придумали легенду, согласно которой его можно перевести как Зуб Луса: «наб» — по-арабски зуб, а «лус» — название мифической гигантской змеи, водившейся в этих местах, и наводящей на всех страх. По преданию, жителям удалось ее убить, а зуб повесили над вратами города.

Город сильно пострадал от землетрясения 1927 года (кстати, в это же время оно было и в Крыму), отчего сейчас большая часть того, что вы сможете увидеть — построено уже в новейшую эпоху, хотя и с сохранением традиционного архитектурного стиля. Однако, есть мнения, что именно Наблус из всех палестинских городов сохраняет традиционную ближневосточную атмосферу. Так это или нет, почувствовать можно, только побывав в самом городе.

Туристический сектор тут едва развит, разместиться на ночлег тоже мест не так уж и много. В городе ходит транспорт только арабский: оранжевые маршрутные такси, междугородние автобусы и обычное палестинское такси жёлтого цвета. 

Добраться сюда самому можно только на междугороднем автобусе из центральной автостанции Восточного Иерусалима у Дамасских ворот. Есть ещё вариант: добраться до Кирьят Лузы (Хар-а-Браха), что в «зоне С», на горе неподалёку, и оттуда вызвать палестинское «жёлтое такси», также можно его пытаться «ловить» на перекрёстке, либо там же ждать пригородное маршрутное такси. Автостоп в этих краях категорически опасен.

Наблус — столица местной палестинской промышленности. Одну из многочисленных промзон шхемской агломерации вы можете увидеть на фото:

Здесь расположены заводы и фабрики по производству косметики, средства личной гигиены, молочной продукции и многие другие. Большинство окружающих город земель довольно плодородны, многие из участков по городу и в окресностях, как можно увидеть по фотографиям, используются под оливковые деревья — сырьевую основу местной экономики.

 

Достопримечательностей здесь не так уж и мало. В зависимости от выбора оператора, вы можете найти тур с самой разной насыщенностью. Больше всего туров для англоговорящих — есть как от израильских, так и палестинских туроператоров. С русским вариантом выбор значительно меньше, и если не найдёте, то при желании посетить город приёдется ехать самим. Среди того, что стоит посмотреть, в основные можно выделить:

Мечеть Ан-Наср первоначально была византийской церковью, а затем, в конце 12 века, мамлюки переделали ее в мечеть. В 1927 году здание сильно пострадано от землетрясения, и восстанавливалось точь-в-точь под контролем всей городской общины. 

Та же история была и с Наблусской соборной мечетью Джала Аль Кебир. Она древнее, чем Аль-Наср: её история началась во времена Филиппа Араба в 244-249 годах. Первоначально это тоже была базилика.

Христианские паломники посещают город с целью визита в храм святой Фотинии Самаритянки. По легенде, якобы именно на этом месте состоялась встреча Иисуса с самаритянской женщиной у колодца Иакова (Якова). Сам колодец Якова находится на территории православного монастыря, в нижней части храма. 

Почитается это место не только христианами, а и самаритянами и мусульманами. Для последних он - пророк Якуб, неоднократно упоминаемый в Коране. Кстати, несколько служителей храма и монастыря были убиты иудейским душевнобольным фанатиком А.Раби, до того зарезавшим арабскую гадалку в Лоде. Он считал, что его миссия на земле — борьба с язычеством именно такими способами. До этого он убивал и единоверцев, в том числе врача-гинеколога Давида Когана за то, что тот проводил аборты.

Современная церковь начала строиться в 1914 году на базе разрушенного византийского храма, на основании которого после стояла церковь крестоносцев. Таким образом, она уже третья. Вся причина в том, что две предыдущие разрушались в ходе различных конфликтов. На постройку третьего объекта на этом месте значительную сумму выделило Императорское Палестинское Православное Общество, а РПЦ была в качестве прораба. Окончательно работы были завершены аж в конце прошлого века, отчасти при содействии Ясира Арафата, всячески подчёркивавшего полирелигиозность народа Палестины. На фото церковь обозначена цифрой 1, под номером 2 — база ООН.

Горожане говорят, что это чуть ли не единственная церковь, ни разу не подвергавшаяся мусульманским погромам. Сегодня из постоянного штата монастыря насчитывается один монах и одна монахиня.

Турецкие бани. Если вы хотите испытать на себе всю прелесть местной косметики и оливкового мыла, то вам наверняка понравятся сохранившиеся в городе и до сих пор функционирующие бани «Хаммам Балади». Они были открыты после реновации в конце прошлого века. Современный реконструированный комплекс называется «Хаммам аль Шефа».

Тель Балата — холм, расположенный в центре Наблуса. Тут находятся руины древнего поселения. Считается, что это тот самый библейский Шхем (Сихем в греческой традиции). Место было заселено еще в неолитический период, около 5 тысячелетия до нашей эры (4000-й год). 

Сам же Шхем был основан в 19 веке до н.э., и уже спустя 300 лет, в 16 веке стал мощным городом-государством. В то время когда Авраам (Ибрагим) строил здесь свой алтарь-жертвенник, город был уже процветающим.  Город был заселён до окончательного разрушения во 2 веке до нашей эры. До наших дней от древнего города сохранилось несколько важных объектов: сама крепость, ханаанский храм, массивные городские ворота и дворец губернатора.

Спустя много лет после пребывания тут праотца Авраама, мэр города, товарищ по имени Шхем, вляпался в проблему, так как спал с его правнучкой Диной — дочерью Якова, и лишил ее девственности. Кстати, мнение потерпевшей гражданки Дины нигде не зафиксировано. Шхем попросил Якова разрешить ему жениться на ней, и все горожане сделали обрезание вместе с ним, приняв иудаизм. Однако братья Дины воспользовались их слабостью после операции, и подло убили всех жителей, забрав назад свою сестру. Этот сюжет, вписанный в Тору, является ярким показателем безрассудности многих восточных мужчин, которую верующие евреи всячески пытаются отбелить и найти хоть какое-то квазиоправдание их действиям.

Гробница Иосифа. Это место для иудаизма — одна из самых главных святынь, так как Иосиф — один из легендарнх «отцов-основателей» еврейского народа. В исламе он также почитается, но именуется как «пророк Юсуф». В отличие, например, от пещеры Патриархов в Хевроне, превращённой в мечеть и синагогу, могила Иосифа выглядит весьма скромно: небольшое, не представительное здание, в котором находится покрытый тканью саркофаг. Охраняется объект силами палестинской полиции и военнослужащими Армии обороны Израиля. Последняя обеспечивает безопасноть еврейских паломников, но о них позже. 

Интересно, что об этой могиле не упоминают ни иудейские, ни христианские источники. И так до 5 века н.э. Историк Рейнхард Паммер говорит, что здание над могилой построили, по всей видимости, самаритяне, также почитающие Иосифа. На фото оно отмечено стрелочкой:

 Исследователь Дэнис Прингл датирует его 1868 годом. С другой стороны, существуют и версии того, что в ходе борьбы за святыню с христианами, самаритяне разрушили здание и сделали невозможным доступ к могиле. Вообще факт того, что это могила Иосифа — спорный. Как сказал мне гид Михаэль Туваль, в том числе занимающийся научным исследованием Торы и Нового Завета, данная могила — просто материализованная святыня, где, по всей видимости, похоронен кто-то из ранее очень уважаемых здесь людей, возможно религиозный деятель. Но - не Иосиф. Мусульмане, кстати, говорят, что Юсуф похоронен в Хевроне, и тамошнюю его могилу, называемую «Юсуфийя» — охотно покажут в пещере Махпэлла.

Примечательно, что при въезде в Шхем, он же Наблус, нету как такового КПП израильской пограничной полиции. Их воинская часть находится неподалеку, примерно в 100-150 метрах. Дорога на город открыта. По пути вас сопровождают разве что бигборды с рекламой местной продукции и парками развлечений. Возможно, такая, относительно свободная трасса объясняется тем, что, прежде, чем вы доберётесь даже до перекрестка, с которого начинается путь непосредственно в город, вы проезжаете через поселения так называемой зоны В, где власть гражданская — от имени Палестинской национальной администрации (оно же — Государства Палестины), а военный контроль — от лица Армии обороны Израиля. Да и поселений еврейских (так называемый «ишув») на территориях в окрестностях Шхема нет. Паспорта тут не проверяют, но есть риск нарваться на случайный патруль или передвижной пост израильской пограничной полиции.

Можно ли приехать гражданам Израиля? Несмотря на общий запрет израильской армии и правительства посещать своим гражданам «зону А», Шхем находится в числе тех городов, куда попасть таки возможно, причем вполне себе легально. Связано это с паломничеством на могилу Иосифа.

По непонятным соображениям, экскурсии и паломничество проходят только один день в году, притом ночью. Всё это — под тщательным контролем Армии обороны Израиля. В обычное же время все экскурсии для израильтян будут считаться нелегальными.

В годы британского мандата Наблус был центром палестинского сопротивления сионистской иммиграции, в следствие чего, в сознании израильтян закрепилась его репутация очень милитаристского города. Времена меняются, и меняется отношение к повседневности. Жители Восточного Иерусалима гораздо более агрессивны, говорят гиды, привозящие туристов в Палестину и Израиль. Сегодня, на пракике, жителям города вы глубоко безразличны. Более того, вы приезжаете к ним с деньгами, покупаете их товары, едите в их ресторанах… Потому убивать тут вас вряд ли будут. Не любят тут, как я говорил ранее в статьях о Палестине, демонстрацию иудейской религиозности. Ну и, активную произраильскую гражданскую позицию, конечно же, тоже лучше тут ни в каком виде не демонстрировать. В целом же народ тут достаточно нейтральный, и вполне себе рад туристам, отуда бы те ни приезжали… Чтобы посмотреть всё, прочувствовать атмосферу, одного дня здесь, пожалуй, недостаточно… Но это не значит, что Наблус не достоен вашего внимания: от может стать одной из ярко запомнившихся точек вашего путешествия.

09:56
189
RSS
20:40
+1


База ООН в Наблусе
18:34
+1
Интересно)))Кстати, показывали у нас на телевидении передачу про Наблбус.Очень састо в последнее время показывают вообще про Палестину.